GCODE inicial para limpiar la boquilla

 Cuando inicié en el mundo de la impresión 3D, sufría un poco con los inicio de impresión, porque a veces extruía, a veces no, era como que esa primera calibrada no quedaba bien del todo con el plástico. Quede sorprendido cuando note que la Ender hacia una especie de limpieza o purga de boquilla antes de iniciar la impresión. Me puse a jugar un día y logre un G-Code para la Tevo para poder hacer esa limpieza primaria. Hoy la comparto para alguno que le sirva. A tener presente que hace una linea longitudinal del 20 centímetros en el eje Y y vuelve, tirando un poco mas de material para que quede ya lista para salir imprimiendo como una campeona. En mi caso, tengo una boquilla de 0.6, se puede reducir un poco la cantidad de plástico a extruír reduciendo el parámetro en Ex.

;Colocar mensaje en pantalla

M117 Limpiando...

M107 ; Apaga los ventiladores

G21 ; Cambia a medida metrica [cambiar a G20 para Imperial]

G90 ; Fuerza que las coordenadas sean absolutas en relación con el Home

G28 ; Home de los ejes X/Y/Z

G1 Z2.0 F3000 ; Sube un poco el eje Z para evitar chocar con la cama

G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Mueve a la posicion de largada

G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Traza la primera linea

G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Mueve un poco al costado

G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Traza la linea de regreso

G92 E0 ; Resetea el extrusor

G1 Z2.0 F3000 ; Sube un poco el eje Z para evitar chocar con la cama

G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Mueve un poco para cortar la impresion y evitar toques

;Mostrar el mensaje en pantalla

M117 Imprimiendo...

 

Y eso es todo, algo muy simple que ayuda a tener un inicio un poco mas seguro con respecto al flujo. Feliz impresión! 

[Actualización]

Me vi en la obligación de hacer unos cambios debido a que el motor del extrusor se bloqueaba en la primera línera, lo que decidi es hacer un "cubo" de dos dimensiones a ver que hacía de gcode el slicer y, luego de pasarlo por Claude, hicimos ese que quedó un poco mas depurado:

M117 Limpiando...

M107 ; Apagar el ventilador de capa

G21 ; Establecer unidades a milímetros

G90 ; Establecer coordenadas absolutas

G28 ; Hacer "homing" de todos los ejes

G1 X-55 Y0 Z10 F3000 ; Mover al cero real de la cama (compensando el desplazamiento del endstop X)

G92 X0 Y0 Z10 ; Establecer la posición actual como nuevo cero (compensando el desplazamiento)

G1 Z2.0 F3000 ; Elevar el eje Z para evitar rayar la cama

G1 X6 Y0 Z0.3 F5000.0 ; Mover a la posición inicial para la línea de purga

G92 E0 ; Reiniciar la posición del extrusor

G1 F1800 E0 ; Preparar el extrusor

G1 F900 X6 Y20 Z0.3 E0.5 ; Comenzar la línea de purga con una pequeña extrusión inicial

G1 X6 Y200 Z0.3 F1500 E15 ; Dibujar la primera línea de purga

G1 X6.5 Y200 Z0.3 F5000 ; Mover ligeramente en X sin extruir

G1 X6.5 Y20 Z0.3 F1500 E30 ; Dibujar la segunda línea de purga

G1 Z2.0 F3000 ; Elevar Z nuevamente para evitar rayar la cama

G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Mover para evitar aplastar el exceso de filamento

M117 Imprimiendo...

 

Espero a alguien le sirva, saludos!

PID Autotune para Impresion 3D - Calibrando temperatura

En distintas circunstancias de poseer una impresora vas a tener que acudir a estos comandos. De que se trata, para que sirve y como se hace? El PID autotune es una serie de comandos que se ejecutan desde la PC, conectada usualmente por cable a la impresora 3D, para poder calibrar y estabilizar la temperatura de la boquilla del nozzle. Esto, mas o menos es así, debido a que esta acción se hace mediante unos ciclos con cierto flujo e intensidad de electricidad que se transmite al bloque caliente (heatblock). Si cambia el nozzle, no es exactamente un nozzle igual a otro, cambia las caracteristicas de cada lote de o la calidad de cada fabricante. Otra razón es, al menos para mi, es el cambio de temperatura. En mis latitudes, podemos pasar de días de mínimas 20 a máximas 40 en verano, a inviernos de -2 a 15 de máximas. Si las maquinas no están en salas con la temperatura regulada de manera constante, yo diría que le hagas un autotune de manera estacional. Pensemos en invierno, con temperaturas a 9°C, una vez que se enciende la ventilación de capa, la temperatura del nozzle puede caer de manera dramática y que perdamos la impresión, ni hablar que a la impresora le costará mucho mantener una temperatura constante. Y trae a colación otra ultima posibilidad, solucionar el THERMAL RUNAWAY, que detiene toda una impresión, como anteriormente se comentó. Usualmente sucede cuando la impresora concluye la primera capa, y se encienden los ventiladores de capa, la máquina no es capaz de estabilizar la temperatura de la boquilla y se autoprotege suspendiendo la impresión.

Ya luego de esta eterna introducción, vamos con la tarea.

Para la siguiente receta, necesitaremos algunos ingredientes:

• Una PC
• Un Cable USB tipoA/B
• Aplicación Pronterface

Con respecto a este último, voy a dejar un enlace directo a la última versión que yo he usado para Windows y no me ha dado problemas, pero también esta su web oficial en caso que necesites versiones anteriores o quizás para otro sistema operativo.

Una vez conseguido esto, antes que nada, asegurate que no tienes corriendo ningun laminador/slicer (Ultimaker Cura, Slic3r, Prusaslicer, etc). Es realmente mucho muy importante, si no, no se puede continuar, lo digo en serio. Ya has cerrado todo? procedemos a conectar la impresora a la PC.

Una vez enchufada, corremos el Pronterface y procedemos a conectar.

Generalmente suele dejarnos visible el puerto serie disponible, aquí tenemos que jugar un poco con el ancho de banda, no todas las impresoras de comunican a la misma velocidad, puedes recibir mensajes de error, si no.

 

 

 Cuando logran entenderse, correremos los siguientes comandos

M106

M303 E0 S200 C8

Donde M106 enciende la ventilación de capa (que es cuando mas sufrirá los cambios de temperatura el nozzle) M303 (comando de automatización, para que que haga automáticamente la siguiente sentencia) E0 (la boquilla sobre la que se trabajará) S200 (elevará la temperatura del nozzle a 200°C) C8 (hará 8 veces ese ciclo.

Una vez que concluyó la tarea, nos va a entregar 3 valores Pk Ik Dk. Estos nuevos valores hay que colocarlos en la impresora para que pueda trabajar con ellos desde ahora. Esto se hace de la siguiente manera:

M301 Px Ix Dx

Donde la x es el valor que nos devolvió Pronterface

M500 

Para grabar

M501

Si quieres ver los valores que están guardados

Y ya, deberíamos tener unos ciclos de temperaturas como este, mejorando considerablemente la estabilidad de la temperatura y acabado final de nuestras piezas.

Activador Windows 8/10/11

Este es un buen Post de Sábado de Reinstalación

Hace unos años me encontré con que necesitaba activar un Windows 10. Habia chocado en Mercadolibre con un tipo que te vendia una Licencia OEM por un dinero muy tentador, pero una vez que reinstalabas la PC, perdías la clave. Eso se lo comente a Mr S. y me pasó un enlace que hoy quería compartir a quien le sirviera, quizás con algunos comentarios tontos, porque la verdad que esta muy claro y es fácil de entender.

El enlace del proyecto es este, tiene la particularidad que se puede ejecutar directamente desde PowerShell, reduciendo el trabajo a dos golpes de tecla.

Primero, abrimos el inicio y tecleamos powershell, lo ejecutamos en modo administrador. Claramente, lo que vas a ver en su pc es diferente que en la mia, porque tengo instalado el Classic Shell, material, quizás, para otra entrada. La cosa seria así...

Luego, se copia y pega el siguiente comando, ya sea con Ctrl+V o click con el botón derecho en el terminal

irm https://massgrave.dev/get | iex







 

 

 

Ya, luego hay que seguir la instrucciones que va dando, preferentemente, la opción 1 esta mas que bien.

 

Ya básicamente con eso está, disfruta tu Windows 8/10/11.

No te olvides de pasar por la pagina de massgrave y dejarle un saludo.

Puesta a punto y lineamientos

Hola, mi nombre es Efrain. Y soy un veterano de internet, se puede decir, ya desde 1999 ando paseando por internet, prácticamente desde que se volvió algo comercial. Anduve dando vueltas por mil lados: intente hacer un blog pero no tuve ganas, intente hacer un canal de YouTube, pero no tenia constancia, aparecer frente a una cámara, arreglar todo el fondo, editar, es un dolor de cabeza. Quiero volcar un poco mis memorias en algún lado e indefectiblemente siempre termino en lo que mas me gusta: escribir. No se si lo hago bien, pero acá estoy.

Los primeros lineamientos que intentaré dar en este blog de que idealmente hablaría. Quizás sea mas un legado para mi hijo, para que vea a su padre desde otro punto de vista, mas que como un viejo acartonado que alguna vez jugo un videojuego y que hoy es un manco. Pero estoy seguro, que hoy, 22 de junio de 2023, me vea como un tipo que sabe muchas cosas. En unos años, capaz me ve como un viejo hortiva que no sabe nada. El tiempo lo dirá. Volviendo al lineamiento: La idea es hacer una especie de MEMORIAS de lo que he ido haciendo con mis impresoras, mas que nada, por si en algún momento alguien tiene ganar de leer antes de ir a un canal de Youtube. Eventualmente puedo llegar a agregar algún video para ilustrar mejor lo que quiero mostrar, pero intentare que sea lo menos. Actualmente poseo 3: Tevo Tarantula Pro, Ender 3 V2 y Hellbot Magna 1, "El Tractor", "La llorona" y "La Peronista", por sus nombres internos. Cada una me ha dado su trabajo y ahora, que mas o menos están afinadas, quisiera escribir un poco acerca de ellas, de manera tranquila, didáctica en la medida que pueda, y como no, dar algunos consejos con mi punto de vista. OJO, no soy un profesional, simplemente, sigo aprendiendo.

TEVO TARANTULA PRO

Mi primera impresora. Actualmente funciona con Octoprint en Raspberry Pi, están montados sus ejes X e Y sobre guías lineales de CNC, con un extrusor de Kingroon KP3S. Muy china, pero, Faaa, como anda! hay proyectos de seguir metiendo mano.

CREALITY ENDER 3 V2

La segunda. Esta me ha dado tanto satisfacciones como frustraciones. Actualmente esta Estandar, con carga de filamento Lateral, no sobre la maquina, y Extrusor Creality DualDrive, luego de ir y venir, inventando un poco, no hubo manera, hay que dejarla como está.

 

HELLBOT MAGNA 1

La Tercera y ultima (Actualmente). La compre usada, totalmente destruida: extrusor, detector de final de filamento, barrel, heatblock, nozzle.... todo roto. Fue mi desafio personal. Por el momento, funciona... cuando quiere. Tengo problemas a veces con el eje Z que al parecer, tiene un inconveniente con las "patas de elefante", pero luego de la 1ra capa, una cosa rara. Hay que seguir trabajándola. Tiene un extrusor clon Bondtech que me hizo sufrir un montón, pero que me ha dado satisfacciones una vez que anduvo. De esta tengo un buen par de tips.

LUEGO, EL RESTO

Finalmente, hablaré de "todo lo demas". Posiblemente toque algunas nerdeadas, frikeadas y cosas por el estilo, y ya lo dije, no de manera profesional, si no como tipo usuario o navegador de a pie, común y corriente. Quizas Se topen con un par de tips, trucos, hacks, cracks y cosas ilegales XD, nah, la intención es que consigan lo que andan buscando o al menos encuentren lo que no buscaban.

Eso es todo, bienvenido al blog y espero que algo de lo que aquí está (estará) te sirva. Adelante